Wylewki betonowe jak zrobić

Wylewka podłogowa inaczej zwana jest szlichtą, jastrychem lub po prostu podkładem podłogowym. Jest to ostatnia warstwa podłogi, którą wykonuje się tuż przed ułożeniem posadzki. Prawidłowo wykonana wylewka betonowa powinna być nie tylko idealnie równa, ale także wytrzymała, bowiem to od jej jakości zależy to czy położona na niej posadzka będzie odpowiednio trwała, no i oczywiście bez uszkodzeń. Jak zatem prawidłowo zrobić wylewkę betonową?

Wylewki podłogowe stanowią trwały podkład pod deski podłogowe, panele, parkiet, terakotę, mozaikę czy wykładzinę. Wykonanie ich wcale nie jest trudne, warto jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Po pierwsze – odpowiednia ekipa

Taką wylewkę oczywiście można wykonać samemu, jeśli jednak brak nam doświadczenia w tej materii, lepiej poprośmy o pomoc specjalistę. Z zasady fachowcy pracują samodzielnie, ale można zawsze poprosić o pomoc dodatkową osobę, która zna się na tego typu pracach.

Po drugie – skompletowanie wszystkich niezbędnych materiałów i narzędzi

Wcześniejsze przygotowanie wszystkich potrzebnych do wykonania wylewki rzeczy znacznie ułatwi i usprawni jej wykonanie. Czego więc potrzebujemy? Na pewno folii budowlanej, mat zbrojących, desek, pianki poliuretanowej, ale też poziomicy, pacy styropianowej lub szlifierki z płaską tarczą, łopaty, taczki. W niektórych przypadkach może też być potrzebna betoniarka.

Jak wykonać wylewkę betonową – krok po kroku?

Poniżej przedstawiamy krótki instruktaż, jak wykonać wylewkę betonową na ziemi krok po kroku.

Krok 1 – Przygotuj podłoże

Wykonanie wylewki podłogowej na ziemi zawsze zaczynamy od zaizolowania powierzchni. Mówimy tu o izolacji termicznej, jak i przeciwwilgociowej. W tym celu na podłożu rozkładamy czarną folię budowlaną. Układamy ją tak, aby z każdej strony wystawała ona na 5-10 cm ponad poziom naszej wylewki. Te wystające fragmenty folii wytniemy po całkowitym jej wyschnięciu. Niezwykle istotną kwestią jest bardzo dokładne wykonanie tego etapu, bowiem gwarantuje to nam prawidłową ochronę warstw izolacyjnych.

Krok 2 – Wykonaj zbrojenie

Na naszej dokładnie rozłożonej folii budowlanej, umieszczamy maty zbrojące o wymiarach 10×10 lub 15×15, które wykonane są z drutu o średnicy mieszczącej się w przedziale 1,5 mm – 6 mm. Mat tych nie możemy rozłożyć bezpośrednio na folii, ale na podkładach dystansowych. Pamiętajmy też o tym, aby siatki zachodziły na siebie na łączeniach mniej więcej na szerokość 2-3 oczka.

Krok 3 – Wykonaj dylatację obwodową

Nie zapominajmy o wykonaniu dylatacji obwodowej w miejscach pionowych elementów, czyli na przykład przy ścianie. Może też być potrzebna dylatacją konstrukcyjna – wykonuje się ją nad szczelinami konstrukcyjnymi. Dylatację obwodową możemy wykonać przy użyciu pianki poliuretanowej, którą nakłada się na bieżąco wraz z rozprowadzaniem wylewki, po to by masa ta w naturalny sposób przycisnęła piankę do ściany. W pomieszczeniach wynoszących powyżej 20 m2 powinno wykonać się też dylatację pośrednią – co około 4 m. Szerokość tej dylatacji powinna wynosić od 4 mm do 12 mm.

Krok 4 – Przygotuj betonową masę na wylewkę

Wylewkę betonową wykonuje się z wilgotnego betonu, który ma konsystencję półsypką. W tym celu miesza się ze sobą mieszankę cementową, piasek i wodę. Można oczywiście ją rozrobić w betoniarce lub po prostu kupić gotowy produkt w betoniarni. Przewożąc przygotowaną zaprawę uważajmy, aby nie uszkodzić przy okazji wcześniej ułożonej warstwy. Najczęściej układa się na niej deski, po których bez problemu będziemy mogli bezpiecznie jeździć taczką.

Krok 5 – Ułóż wylewkę

Masę mamy już gotową, nie pozostaje nam więc nic innego, jak prawidłowe jej nałożenie. W tym celu na jednej ścianie rysujemy linię, która będzie wyznaczała nam pożądany poziom wylewki. Układanie wylewki zaczynamy właśnie od tej ściany, po czym przy użyciu łopaty nanosimy masę na część podłogi. Następnie za pomocą pacy rozprowadzamy masę betonową. W międzyczasie sprawdzamy poziomicą czy prace wykonujemy równomiernie na całej powierzchni. Kolejne etapy wylewki poziomujemy według wcześniejszych, pamiętając cały czas o liniach na ścianie i wskazaniach poziomicy.

Krok 6 – Zacieraj wylewkę

Gdy nasza wylewka nieco przeschnie należy ją delikatnie zwilżyć wodą i zacierać okrężnymi ruchami za pomocą pacy styropianowej. Dzięki temu wygładzimy powierzchnię. Pacę styropianową możemy zastąpić szlifierką z płaską tarczą – w tym przypadku również pamiętajmy o okrężnych ruchach.

Krok 7 – Zabezpiecz wylewkę

Tak przygotowaną wylewkę należy regularnie polewać wodą. W ten sposób zabezpieczymy ją przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz ewentualnym popękaniem. Wylewkę betonową należy również – na etapie wysychania – chronić przed mrozem, po to by beton nie utracił swoich właściwości. Cały proces schnięcia wylewki z reguły trwa kilka dni.

Wylewki betonowe – jaka powinna być prawidłowa ilość cementu?

Nowoczesne wylewki betonowe produkowane są w postaci suchych mieszanek, które składają się z odpowiednio dobranych proporcji kruszywa, spoiwa oraz innych dodatków (poprawiających urabialność, zmniejszających skurcz itp.) i dostarczane są w workach. Wymagają zatem jedynie wymieszania jej z wodą – w odpowiednich proporcjach zalecanych przez producenta (informacja taka zawarta jest na opakowaniu). Właściwe – zgodne z instrukcją – przygotowanie masy gwarantuje jednolite parametry i niski skurcz wylewki betonowej. Jeśli zaś chodzi o konsystencję, to po wymieszaniu podkłady mogą mieć:

• konsystencję gęstoplastyczną bądź półsuchą – przy grubych wylewkach,

• konsystencję półpłynną bądź płynną – przy cienkich wylewkach samopoziomujących.

Wylewki betonowe – właściwe proporcje wody w stosunku do suchej mieszanki

Niezwykle ważoną kwestią dla jakości przygotowanego podkładu jest odpowiednie dozowanie wody. Inaczej przedstawia się to w przypadku gęstoplastycznych wylewek betonowych, a innej przy samopoziomujących podkładach cementowych. Niekiedy wykonawcy, chcąc trochę zaoszczędzić na materiałach lub nieco ułatwić sobie pracę, dodają więcej wody niż mówią o tym wskazania producenta. Takie działanie niestety jest bardzo szkodliwe dla naszej wylewki. Otóż, nadmiar wody prowadzi do osłabienia podkładu, tym samym zmniejszając jego wytrzymałość i zwiększając skurcz. W konsekwencji na wylewce betonowej podczas jej użytkowania pojawią się zarysowania, a także bardzo często dochodzi do odspojenia jej od podłoża. W najgorszym wypadku może okazać się, że tak wykonany podkład w ogóle nie będzie nadawał się jako podłoże warstwy wykończeniowej. Wówczas konieczna będzie jego wymiana.

Wylewka betonowa i jej pielęgnacja

Wylewka betonowa, po ułożeniu jej, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, która polega na ochronie przed zbyt szybką utratą wilgotności. W tym celu stosuje się skraplanie wodą, przykrywanie folią lub też stosowanie specjalnych preparatów regulujących wysychanie. Czas pielęgnacji może wynosić od 3 do 7 dni, w zależności od rodzaju użytego podkładu. Przy czym warto pamiętać, że także podkłady samopoziomujące wymagają odpowiedniej ochrony przed zbyt szybkim wysychaniem, pamiętajmy więc o unikaniu przeciągów i zbyt dużym nasłonecznieniu.

Jeśli używamy podkładów, które pozwalają na bardzo szybkie układanie posadzek – od 1-7 dni od wylania – jednak wykończenie zaplanowane jest na nieco później, to należy je odpowiednio zabezpieczyć poprzez zastosowanie preparatów regulujących wysychanie bądź po prostu przykrycie folią. Nie zaniedbujmy tych zabiegów pielęgnacyjnych, bowiem może to skutkować zwiększonym skurczem betonu, co spowoduje pęknięcia oraz podnoszenie się naroży podkładów.

Wylewka betonowa – kontrola

Czas wiązania wylewki betonowej zależy od rodzaju zaprawy. Niektóre podkłady pozwalają na kładzenie posadzki nawet po kilku godzinach. Pozostałe jednak wymagają znacznie dłuższej przerwy, z reguły są to 2-3 tygodnie. Wcześniej należałoby jednak skontrolować stan i parametry wykonanego przez nas podkładu.

1. Kontrola jakości powierzchni

W zależności od rodzaju zaplanowanej przez nas posadzki, normy pozwalają na pewne odchylenia powierzchni podkładu podłogowego w stosunku do poziomu – od 3 mm (pod panele drewniane lub laminowane i parkiet) do 5 mm (pod płytki ceramiczne) na długości nie większej niż 2 m. Nie dopuszczalne są większe odchylenia. Jeśli takie wystąpią, konieczne będzie wyrównanie wylewki betonowej.

Poza tym taki podkład betonowy nie może mieć żadnych pęknięć ani odspojeń. Tak samo zresztą, jak niedopuszczalne jest jego uginanie się czy trzeszczenie. Pojawienie się tego typu problemów może być efektem braku lub złego wykonania dylatacji czy też kolejnych warstw (np. izolacji termicznej bądź akustycznej, folii).

2. Kontrola spójności warstwowej

Możemy sprawdzić ją za pomocą stalowego rysika oraz przymiaru. W tym celu przymiar kładziemy na naszej wylewce i mocno dociskając rysik kreślimy kreski – w odstępach co 10 mm. Później obracamy przymiar o 90 stopni i znowu rysikiem kreślimy kreski – z tym, że prostopadłe. Jeśli rysik nie wchodzi w powierzchnię bardziej niż na 1 mm, a w rogach nacięć nie pojawiły się ubytki w postaci odprysków to wylewka jest odpowiednio zwarta. Pojawienie się ubytków będzie świadczyło o tym, że jastrych ten jest zbyt słaby i wymaga dodatkowego wzmocnienia.

Taka kontrolę możemy też przeprowadzić bez rysika przy użyciu młotka o ciężarze 0,5 kg. Wówczas kwadratowym obuchem uderzamy w naszą wylewkę betonową pod kątem 45-60 stopni. Jeżeli po takim uderzeniu pozostanie jedynie niewielkie wgłębienie w jego powierzchni, to jest on wystarczająco zwarty.